对于这种行业性的衰退，刘栋表示，根本原因是中国劳动力成本上升，使得纯粹依赖低价劳动力资源优势的国际代工产业集体低迷，“以前一名工人月工资才1300元，还没有保险;现在一个月2000块钱都招不到人，而且还要五险一金。”刘栋说，尽管“优势”变成了“包袱”，但本土代工企业却无法将这一成本变化转嫁到国际服装商身上，“他们不管你人工成本是否增加了，只要感觉不划算，直接就去找更便宜的代工基地。”因此，从2010年开始，大量的外贸服装订单开始向东南亚地区流失，“越南、老挝、柬埔寨，这些地方的人工比中国便宜多了，很多国际大品牌都将生产基地转移到那里了。”
此外，近几年国际经济形势，尤其是扮演主导者角色的欧美地区颇为严峻，进而影响了当地的市场需求，这也给了本土服装代工企业发展的致命一击。“订单没有了，但厂子还在，要么把厂子转出去，要么就得咬着牙坚持下去。”刘栋选择了后者，这也是大多数服装企业主的共同选择，“整个青岛市有点规模的服装厂有6000多家，其中一大半都是从代工起步的，想转?说得容易。”
代工服装厂要坚持自主发展，没有品牌支撑成为了最大的问题，以圣恩服装厂为例，从今年夏旺季开始，就开始主推自己的服装品牌，“现在我拥有圣恩、精雅、富晨等4大系列共23个服装品牌。”但让刘栋感到困惑的是，23个系列的休闲服和女装投入市场，前期营销也花了将近60万元，可市场上一点动静都没有，“我以前是给一家国际知名高档服装品牌代工的，这次推出的23个品牌，从款式到面料跟以前代工的国际名牌一点区别都没有，就是牌子不一样了，怎么市场就不认了呢?”刘栋说，一开始，他主打的一款修身女式短袖衫标价还是23元，现在已经降到成本价8块钱，但市场反响还是平平。
到底是否还应该在这条路上坚持下去?刘栋如今也有些迷糊了。
企业之变：
自创品牌一切都要变
相对于刘栋的选择，即墨中登服装厂负责人刘登高的转型之路更具主动性。“我早就想打自己的服装品牌，只有打响自己的服装品牌，才能提高服装的附加值。”刘登高举例跟记者说，以前他给欧美的服装商代工生产一件居家服，利润顶多是8%，可贴上外国的服装牌子之后，价格会一下子翻上几倍甚至几十倍，利润率超过200%。
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