以纯的设计师们不用固定在公司上下班。公司给予他们充分的时间去熟悉市场，了解市场。哪怕就是晚上他们也不允许在家休息，而要融入到当地的生活中去。而在国内，公司拥有数个设计中心，聘有200多名服装设计师。目前，以纯每年推出1500个款，每个设计师达到150个。
同样，太平鸟拥有300多人的设计师队伍，每季共推出2000多个新品。
而歌力思则聘请了国际大师JEAN PAUL KNOTT，鄂尔多斯请来香奈儿前艺术总监吉乐·杜福尔担任设计总监……
其实，“设计师越来越老，没有新鲜血液及时补充。”中国服装设计原主席王庆说。
显然，设计师的成长也很艰难。
2004年，王培沂成立了Alex Wang定制工作室，“外国设计师首先得到政府支持，他们给设计师提供很多机会展示自己。”
但在中国，“我们则要靠自己单枪匹马奋斗，而且服装市场环境一直混乱，能坚持下来已经是幸运的。”
也因为要求苛刻，他拒绝了几次投资机会。如果投资商对设计一窍不通，或者想在设计或经营上指手画脚，这就容易违背了设计的品牌理念和初衷。
同样，设计师与企业家的合作，也是一个业界需要认真探讨的问题。
“在美国，90%的设计到最后是失败的，只有10%可以转化为生产力，中国很多企业根本经不起风险，”柳冠中说，“我们一起来培养良种的同时，还要耕耘，改良土壤。”
而“我们设计团队管理很人性化，我们倡导公开的工作氛围，提倡为自己的理想、为工作的共同目标去设计。”爱慕设计总监张虹宇说。
其实，这与公司对人才、对于核心部门的关注有关。
由此，一个人才流动性很大的职业，在爱慕却很稳定。
其实，设计师需要更大范围的支持。
2011年12月，红博西城红场被中国服装会指定为“中国服装新锐时尚发布基地”，中国新锐服装设计师有了自己的发布平台。
显然，设计师成长也需要政府支持。
比如，2007年日本提出了创造感性价值倡议，并把此倡议设为今后日本政府振兴设计战略的重点措施。
这都是为了产品竞争力。
而产品则是时尚竞争的物质载体，是品牌竞争的第一要素。
就如美国《纽约客》怪才马尔科姆·格拉德威尔在《引爆点》一书所强调的附着力法则：有一些特别的方式能够使一条具有传染性的信息被人记住。
这对于服装产业来说，即为产品吸引力。
当然，仅仅有产品吸引力还不够，还需要个别人法则。
这需要适应时代特色的营销法则。
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