就现在来看，在转型的方向上，众多本土品牌选择了向消费金字塔的上端腾挪，而为了配合这种“乾坤大挪移”，他们的确在产品设计、渠道创新等方面消耗了不少精力。然而，这些产品设计、渠道创新的含金量，还不足以与之不断飙高的价格相匹配。
与中国本土品牌的盲目“拔高”相比，让我们来看看国际品牌如何消化高成本、实现“性价比”定位。
优衣库是近年来扩张最快的快时尚品牌之一，它此前与纤维生产厂商携手合作开发的新型面料，打造出只有206克的超轻薄羽绒服系列。这个系列羽绒背心售价只有299元，但波司登旧款的一件羽绒背心专卖店标价则要300多元。走技术路线的优衣库在痴迷于品质创新的同时，价格仅停留在中低端，通过市场扩张、薄利多销消化成本。
ZAR A走的是削减供应链成本的路线。这家排名第一的服装品牌并不拘泥于中国制造，为了减少供应链时间，它甚至在土耳其生产服装为西班牙市场供货，这种就近采购让其产品从设计到运输再到上架，只要17天，而且服装款式多、每款数量少，基本零库存。
相比较来说，中国的服装鞋企相当“偷懒”，通过提高价格其实是一条他们自以为最快消化高成本的捷径。但这条“捷径”最终的方向，却可能是万丈深渊。
目前在中国服装消费市场，金字塔最下端的，是众多的鞋服网点、外贸小店占领了主要的市场;往上，国际快时尚巨头们攻城略地之后，因款式、价格优势，在原本休闲服的领域扫荡一轮，而耐克、阿迪达斯因人民币升值后带来的降价空间，令计划走“国际化”路线的李宁等品牌的价格优势荡然无存;再往上，本土品牌的持续提价，已令他们开始与国际奢侈品大牌们推出的“轻奢侈品”系列的价格重叠，而后者雄厚的品牌优势以及本土渠道商给予的装修补贴、返扣点优惠，是本土企业望尘莫及的。不难看出，眼下的市场格局中，中国本土品牌已被天罗地网层层围困。
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