因此，尽管属于劳动密集型的服装产业，但快时尚对廉价劳动力并不依赖。ZARA目前80%的产能在西班牙，只有20%布局在亚洲。郎咸平分析，实际上劳动力成本在快时尚整条产业链中的比重只有2.5%。
郎咸平：当我们喊到纺织业转型的时候，最高战略指导思想就是压缩时间，快速、快速，产业链大幅压缩，只有掌控整条产业链产品才会便宜，产品才会时尚，当你把6+1的产业链极度压缩之后，劳动力成本根本不重要。
体现这一点的一个极致案例是：ZARA在西班牙方圆200英里的生产基地，集中了20家布料剪裁和印染中心，500家代工的缝制工厂。ZARA花费了数十亿欧元开挖地下运输管道，用高压空气传输布料，大幅提高了工厂间的物流效率。
正是具备了这些要素，快时尚品牌在本轮金融危机所导致的全球需求萧条中，却保持了逆势上扬。此外，快时尚品牌高达40%-60%的毛利率，即便是跟让苹果这样的高科技公司相比也毫不逊色。
在这其中，中国成为重要一环。2006年，西班牙快时尚品牌ZARA进入中国，如今已经在全国40多个城市开设150多家连锁店;2007年，瑞典的H&M来华，现在店面超过70个;美国的GAP姗姗来迟，2010年才进驻中国，但是到今年底，门店数也将达到35家。王玮说，他们都在加快在中国布点的步伐。
王玮：两三年之前，他们主要是在上海、北京这些一线城市和好的二线城市，现在速度远远加快，甚至开始进入三线城市。
快时尚风靡的同时，也带动了不少商圈的兴旺，快时尚品牌常常扎堆儿出现。因此，王炜表示，吸引了多少家入驻，某种意义上已经成为一处商业地产是否成功的标识。
王玮：这个非常显而易见的，快速时尚的品牌是目前中国商业地产最欢迎的主力地产之一，从万达广场到地方性的商业设施，都努力把快消品牌作为主力商家迎接，它们的成功的入驻对于带动年龄客流确实有很好的帮助和互动作用。
国际快时尚品牌席卷中国，也给本土服装品牌的市场份额造成了冲击，但服装行业观察员马岗表示，快时尚进入中国更大的意义，是从业务模式、经营理念上带来的颠覆性启发。
马岗：老百姓对消费的理解也提升了，国内服装企业借鉴国外一些服装企业的管理甚至营销经验，在商品的规划上由以前的少款式变成多款式，以前单品牌延伸到多品牌，覆盖更多的年龄段和消费群体。
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