伴随着服装产业的发展，很多业内人士开始思考，中国的服装设计该如何在世界舞台脱颖而出?
就曾有业内资深人士感慨，欧美的时尚产业往往是通过设计师创新的理念引领潮流的趋势，然后再推动市场发展;而中国恰好倒置，永远跟着市场走，追着潮流走，设计师没有创新的空间和舞台，天才也无用武之地，只有在浑浑噩噩中迷失。
当中国服装业还在寻找自己的方向时，日本时装早已跃进国际舞台，他们也因此成了很多中国设计师看齐的目标。1970年代和1980年代早期，日本时装设计师以集团军的姿态亮相巴黎，包括山本耀司、高田贤三、川久保玲和三宅一生。其中山本耀司和川久保玲的风格让整个欧美时尚界既震惊又欣赏，碎布包裹般的服装看起来如此与众不同。
而山本耀司本人对设计的观点，更是影响了很多中国设计者。
山本曾说，自己做的从来都不是时装，只是衣服。成功只是外界赋予他的。对他而言，他只是从一条裤子做起的。裤子做好再做衣服，从打版到制作，起码5年——这体现的，或许是对服装发自内心的热爱。
从T台到柜台
2006年谢锋携JEFEN品牌登上巴黎时装周，是对中国服装界的鼓舞。
一家著名的欧洲报刊曾评论：除了几件绘着桃花的礼服和短裙，你几乎感觉不到这是一个来自中国的品牌，相反，这个系列充满了英国女孩或者浪漫空姐般的西方情调。虽然有点“太不亚洲”，但你绝不能否认这是一个漂亮的系列。
这一评论，恰好契合谢锋的设计理念：希望JEFEN成为一个有着东方情怀的品牌，但摆脱生硬的民族符号，具有国际化的审美标准。
在谢锋借国际服装周走出国门后，设计师计文波在2007年成为第一个代表中国服装界在米兰男装周登台亮相的设计师。2007年1月，计文波携“利郎”品牌登上米兰时装周的T型台，他凭着天马行空的想象力，以中国传统兵马俑造型为T型台布景，在米兰刮起一股中国旋风。
接下来，吴青青携自己的VLOV品牌登陆纽约时装周。今年9月的巴黎时装周，出现了又一张新鲜的中国面孔——刘芳。她是继谢锋、马可等人之后登上巴黎时装周舞台的首位中国羊绒领域设计师。刘芳的设计作品均为纯白色，采用特种针织楔形编织技术展示服装立体的折裥，经过层叠、旋转、缠绕使成衣展现出几何图形的魅力。
越来越多的中国服装新势力在国际舞台崭露头角。T台上灯光摇曳，云裳艳丽，走下T台，这些服装又有多少可以进入市场，在国外的百货店、专卖店出售?
多年前，就有业内人士感慨：中国目前的问题不是缺乏好的设计师，也不是没有像样的品牌，而是不懂品牌运作的国际规则。国际时装品牌运作很重要的环节就是与专业“买手”、即控制百货商店资源的专业品牌经纪公司合作。而中国服装企业从设计到生产，再到市场营销，几乎完全“一条龙”自产自销模式，显然难以适应国际市场。
换言之，并非在国外办一场秀就是世界品牌，而是要找对合适的“买手”参加发布会，并积极与百货商店沟通，让外国顾客承认并乐于购买自己的服装。在国外，买手店、设计师精品店甚至是艺术画廊都扮演了销售和推广的角色，但国内可靠的“买手”少之又少。
但好消息是：2010年，新天地时尚这个以设计师为主要定位的Shopping Mall在上海开业，旨在为中国原创设计提供一个走向市场的平台。
从T台到柜台，中国服装设计在市场运作方面的改变与完善，并非一蹴而就。对设计师而言，不如更好地修炼内功。毕竟，当设计师关注排行榜、关注量、曝光率胜过自己的设计本身时，其作品也很难具有灵魂。
或许，只有灵魂才能让服装充满恒久生命力。
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