做亚洲「首个」有多大挑战？
让一件事情从无到有总是颇具挑战。对办展而言，前期招商一定是关键堡垒。
Peter 说：一开始真的很难。别人首先问的总是「还有谁来参展？」而不是「谁来看展？」。对那些参展商而言，他们更在乎其他参展的品牌是否跟自己水平相当或更加知名，因为他们不愿意跻身在一堆名不见经传的小牌子里拉低自己的档次。因此，最艰难的时候应该是最初去说服一些大品牌来参展的时候。但过了那段艰难期，也就有了「滚雪球」效应，参展商们彼此在圈内互相观望，听说同行或竞争对手会来也就会考虑参展，名单越增越长。
依据两人的期望，最终可能会有100家以上的全球时尚品牌前来参展。这些品牌中，一半来自欧洲，而意外的是日本品牌居然占据了其次的数量，再之后是美国品牌。The Hub 还会有个「纯设计」的独立区域，以鼓励那些具备潜力的设计师品牌。
贸易展只是三天，很少有人能在三天里就达成一笔大生意，更多则需要后续的交流促成合作。The Hub 在上海商城建立了一个成列室，计划维持6个月之久，让买卖双方得以在展会后也可以继续交流洽商。而预计一年两次的贸易展在6个月之后其实也已经到了下一次开展。
向欧洲学点前车之鉴
在欧洲和美国，其实早已有相似的时装贸易平台，例如 Bread & Butter、Premium等，都已经相当成熟，整个市场也万分活跃。
而在香港，或者说亚洲，这样的平台还不成气候，甚至可以说太过平面。Richard 强调，关于时尚的贸易展不应该是单纯的平面交流，因为时尚这个行业已经定义了它需要有很多「光鲜」的东西去烘托，这关乎社交、关乎友谊、关乎音乐、关乎主题派对……因此，The Hub 也一定会在这些方面花功夫。
在纽约有这样的教训，一些老牌做得好的展览一直保持原先的步调不求改变革新，还在用5年前的手法办展，直到有创新概念的展览出现一下子就取代了他们。再比如，柏林的Bread & Butter 曾在展区内让一些大品牌占据了大面积区域，从而让旁边的品牌显得极不起眼，那些小品牌经历这样的「憋屈」后当然从此再不愿意参展了。由此，The Hub 在首次办展就设置了限制，规定任何品牌的展区面积上限是40平方米，大家都公平。
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