●“和中国电商合作，与在购物广场里开一间店有区别吗？”一位快时尚高管，面对中国媒体时曾这样反问。对消费大数据的掘取，正在成为眼下快时尚最想在中国做的事。“一个品牌一年可以出15至20个系列，而总部仓库里的所有衣服不会停留超过3天，快速决策的基础是正确的市场数据。”
面对高企的成本，进入网络的快时尚品牌不用费力建设实体店覆盖中国市场，尤其是二三线城市市场，既省去了选址开店对基础设施的要求，也不用担心服务质量无法保证。对快时尚品牌更有吸引力的，是网络平台产生的大数据，将成为真实有效的市场参考。当一线城市的实体店铺再也挤不下之后，哪些二三线城市将成为新店的首选，或许都将从网店数据中得出。有业内人士表示，作为快时尚最重要的市场之一，中国不仅拥有数量庞大的消费者，更重要的是，对于国际企业而言，中国市场正在演变成一个实验场，能够预测在线商业盈利的最佳方式。
值得借鉴的是快时尚的数据开发能力。一位快时尚高管告诉记者，旗下所有店铺，每天都会有一次早会，将搜集到的量化数据，即前一天的销售分析报表，以及店员与消费者接触的直观反馈，报告给总部。而一旦敲定某个产品，设计图纸会直接发给生产商。这样既可以确保不会面临过多的库存压力，而且可以从市场得到最直接的检验。
现象三 越来越快的更新速度：质量正在被消费挤压
●被“时尚人士”嫌弃的秋裤，2014年似乎有咸鱼翻身甚至备受热捧的趋势。随着h&m、优衣库、oysho、zara等为代表的品牌服装，在“秋衣”“秋裤”的技术层面上进行变革，“memore cool”终于获得了不少年轻人的承认。不过，材料的更新远没有造势来得猛烈，快时尚通过给消费者灌输“概念”，正在加速买家更新衣服的速度。
有个关于某时尚品牌的段子在业界十分流行。一次某品牌的创始人在一个红绿灯路口停下，看见旁边一个小伙子穿着一件嵌满金属亮片的牛仔夹克。尽管当时很多人觉得这样穿离经叛道，但是这位大佬却觉得很有新意。他立刻给手下的设计主管电话，说想要这样的亮片元素出现在自己的品牌服饰上，于是，2周之后，经过初稿改良并最终成型的夹克，摆上了货架，居然卖得很火。而消费者当中，既有所谓的玩街头时尚的运动男孩，也有白领精英。街头流行元素，通过快时尚设计进入了时尚圈。
服装的灵感可以来自各大秀场，也可以来自街头巷尾。有媒体称，zara的母公司inditex不仅有300多名设计师，还有一个数十人的团队，在纽约的酒吧、巴黎的商业区，西班牙的街头等各种时尚场所
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