在ZARA、H&M等国际“快时尚”品牌为国内服装业带来第一波“快时尚”冲击后，对快速研发、快速上货周期及零库存的“崇拜”，正如同旋风般刮向“传统”老牌服装企业。　　　　日前，国内老牌男装企业、中国职业装龙头企业罗蒙集团正式推出其“快时尚”运营模式，向“快时尚”转型。而在此前，太平鸟、法派、美特斯邦威、城市第八天等无不纷纷推出“快时尚”新品牌或转型营销“快时尚”概念。

　　转型：“罗蒙样板”

　　“未来，罗蒙不再是传统意义上的男装品牌，而是集男正装、休闲装、商务套装、女正装、时装等等在内的时尚品牌。”在洋品牌“快时尚”浪潮席卷国内服装业的眼下，罗蒙成为抢滩“快时尚”模式的积极代表，日前宣布将借力“快时尚”冲击“中国大众时尚第一品牌”的目标。

　　“国际品牌快时尚的成功就在于其突出的产品研发模式和快速的物流系统。”罗蒙集团董事长盛静生向中国商报记者表示，国内传统企业在这些方面也完全能做到。

　　不过，传统服企转型“快时尚”目前在国内并没有先例。眼下，国内服装企业涉足快时尚市场，大多采取引入国外相关品牌或者单独推出一个新品牌来涉足快速时尚市场。

　　因此，像罗蒙这样的传统领军企业整体转型“快时尚”，显得“前卫”，而又惹人关注。

　　盛静生表示，“罗蒙将面辅料的设计、研发、生产环节提前完成作为“快”的第一前提，同时，大力整合资源，与国际设计室、外聘专项品类设计团队与品牌设计师通力合作，构筑起罗蒙快时尚的高速运转核心。配送、物流则由罗蒙独特的、忠诚度高且运营高效的营销体系来支撑。”

　　在罗蒙看来，制造能力就是中国最大的特色之一，罗蒙的“快时尚”转型需紧扣这一优势。

　　压力：内外夹击

　　从某种角度而言，罗蒙的转型正是国内老牌服企受“快时尚”内外夹击的生存压力使然。

　　今年6月底，美国最大的服装零售商GAP高调宣布进入中国市场，并计划今年末在北京、上海两地开设4家旗舰店。同时，随着GAP的进驻，西班牙的ZARA、瑞典的H&M、日本的优衣库和GAP四大国际快时尚品牌正式在中国形成“会师”。　

　　而在国内的本土服装市场，诸多在金融危机影响下出口受阻的外贸企业，也开始转而认识到内销市场的重要，并通过借力“快时尚”营销模式强化自身竞争力，纷纷创建“快时尚”新品牌抢滩市场。今年，旅英设计师王霞就将URBAN OUTFITTERS（城市旅行者）生活方式带入中国，创出一个新的URBAN EIGTHDAY（城市第八天）快时尚品牌。

　　显然，在这种内外夹击的情况下，中国服装品牌中很多老牌企业，一方面在品牌积累上没有洋品牌深厚，另一方面在灵活性和活力上又通常不及新锐品牌。

　　在上个世纪曾创造过服装业辉煌的老牌企业当然不会坐以待毙。

　　去年7月，8家温州传统服装企业联手成立快时尚品牌“优衣派”。一年后，“优衣派”已在全国开出60多家专卖店。与“优衣库”相似，其80%是直营，整合了150多家温州本地的服装、鞋革等企业的生产资源。

　　同时，浙江太平鸟时尚女装也早在今年世界杯期间尝试“快时尚”营销。太平鸟集团董事长张江平告诉记者，“仅用3天时间，我们就设计开发了33款世界杯元素的T恤、夹克、裤子、腰带等服装单品，而从设计到下单、生产，再到物流送抵全国1500余家专卖店，我们只用了23天。”这一快时尚营销使得太平鸟两个月的销售超过10万件，销售额超过220多万元。而目前，太平鸟以130多人的设计团队、每周设计研发超过100多种新款面市的速度追崇着“快时尚”。

　　变革：“零库存”的本土化营销

　　实际上，从奢侈品到一般的品牌服装，都在渗透着“快时尚”。如中国销售排名前十位的号称“黄金一代”的Vero Moda、Jack&Jones、Esprit等同样也开始追求“上货快”、“平价”、“时尚”的服饰连锁品牌，不同的是没有喊出“快时尚”的口号。

　　业内观察人士指出，这说明服装业的“快时尚”不只是服装业某个领域的一种商业模式，而应该是整个服装领域的一种新的消费理念革命，是由新消费理念革命推动的、一场也许即将蔓延在整个服装领域的商业模式变革。而从全球趋势来看，这种已势不可挡的变革首当其冲的推动力在于“零库存”的诱惑。

　　众所周知，库存是服装业的最大“包袱”，而对于时尚业而言，库存更是意味着垃圾和亏损。而ZARA之类的“快时尚”模式运营的理念无不是“零库存”，以快进快出、限量多款等方式控制存货。“零库存”的商业模式带来的不仅是亏损的减少，更是所谓“饥饿式营销”的渠成水至——库存少则意味着顾客要想买到ZARA的服装就得眼疾手快，否则就“过期不候”。

　　这显然堪称服装业商业模式的一矢中的。因此，多数打出“快时尚”牌的国内服装企业也效仿起“零库存”概念，并为此进行本土化概念的营销。

　　“零库存并非意味着没有库存，而是将库存降到最低，主要是不让加盟商承担任何库存风险，少量的库存商品公司统一收回，再以折扣店的方式进行抛售处理。”盛静生表示。

　　城市第八天的品牌创始人王霞也认为，基于中国的国情，盲目仿效国外快时尚成功品牌只会适得其反。王霞的本土化做法是将城市第八天构建成培养大学生创业的培训、实习、就业平台，并将品牌定位精缩在18-28岁的年轻时尚人群。

　　“快时尚有两个要素：其一，服装业不是传统的加工制造业，而是时尚产业；其二，有让模仿者无法跟上的新款推出速度。”在张江平看来，如今服装业的竞争不再是质量、价格、市场规模的比拼，而是独特的产品设计创意和高效的配送体系，而这正是“快时尚”难以复制的地方。