在杭州武林广场，你偶尔一瞥，会惊诧于ZARA、H&M专卖店里的人头攒动。在很多企业遭受国际金融危机重创之时，全球的顾客却在ZARA、H&M、优衣库的付款台前排队。

ZARA母公司西班牙Inditex公司2009年全年销售总额为111亿欧元，已经跃居全球最大衣类零售企业；H&M紧随其后，年销售额冲上104亿欧元；优衣库的创始人柳井正成了日本首富。从这个角度看，中国服装业的成长空间重新打开，人们以为的“天花板”被掀翻了。“在未来5到10年，中国的服装业一定会出现500亿至1000亿的大企业。”宁波博洋纺织有限公司董事长戎巨川预言。

我们是被惊醒的梦中人。而在浙江服装业，很多“高人”早已睁眼看世界。环顾四周，ZARA、H&M所倡导的“快时尚”已随风潜入夜。

被颠覆的制造业

“博洋”总部，隐匿于喧闹的市井小巷。宁波南门启文路，这里曾经是一个纺织厂，如今早已不闻机杼声。空旷的旧厂房、旧仓库，在鲜艳的涂料装点下，立即有了创意LOFT的韵味。一个旧仓库，被改造成了员工运动室，还有一个仓库，据说在小型订货会时会派上用场。正像这旧厂房的改头换面，“博洋”也早已不是那家来样加工的小纺织厂。人们熟知“博洋”，是因为它的家纺产品。而十多年前，“博洋”开始涉足营运服装品牌，如今旗下已经有唐狮、德玛纳、艾夫斯、涉趣等6个品牌。

“2008年、2009年还是每年15%的增长，今年将有30%以上的增长。”说起“博洋”服装板块的发展态势，戎巨川的笑意中透露轻松，“我们正处于一个爆发期。”

对于“爆发期”的最好注解是，2009年仅唐狮单个品牌就实现销售20多亿元，而上个月刚刚开过的订货会，仅冬装就达到12亿元；前几年相对沉寂的艾夫斯，从去年开始发力，预计2011年销售就能赶上2009年的唐狮。而此时，浙江的很多服装加工厂正处于接单后的纠结中。在经历了去年的萧条后，由于补库存效应，今年上半年订单突然无比饱满，不过此时，人工涨了，原料涨了，算来算去，赚的利反而少了。比成本上涨更尴尬的是招不到人，在一些区域，“招工大战”已经直接演变成门对门“挖墙脚”。

这个“爆发期”显然不属于传统制造的服装业。

和“博洋”一样处于“爆发期”的，在宁波还有“太平鸟”。这家曾以男装驰名的企业，2009年女装销售额已经达到28亿元。一位服装业的人士留意到“太平鸟”是在三年前，“突然有一天，让人眼前一亮。”他发现，杭州武林路上那家“太平鸟”专卖店的女装，从中规中矩、有点职业，变得时尚多变。

这些处于“爆发期”的企业几乎都有这样的特点：制造业离核心越来越远，取而代之的是设计和营销，更像个服务业企业。

“博洋”一年销售的服装已经达到5000万件，“每年的样衣就有20万件，够一家中型服装厂吃饱。”有数千家企业在为“博洋”提供生产制造的配套。即便是衣服后面的一个小小标签，就能为一家工厂带来每年好几百万元的销售收入。

这些工厂和“博洋”保持着既松散又紧密的关系。说松散，这些工厂和“博洋”没有直接上下属关系，纯粹是一纸合同；说紧密，有的工厂就接“博洋”一家的业务，常年如此。

说明白点，“博洋”的制造基本上是外包的。“博洋”也有自己的大型工厂，但只是资本为纽带的连接。“为什么业务一定要给自己的工厂？”戎巨川反问，“如果别的工厂能提供稳定的质量，更好的价格，为什么不给它？”

“博洋”专门打造了一个采购平台，这个平台上活跃着几十个采购经纪人，每当有品牌在这个平台上下单，这些经纪人也是凭本事吃饭，看谁能拿到最好的产品和价格。“博洋”有专门的检测中心，一年几十万个批次的检测量。

如果让“雅戈尔”的李如成来评价，他可能会说“这正是服装产业价值链的一部分”。李如成注意到，现代服装产业，建设价值链已经替代了产业链。