据服装界，“相对于‘意大利制造’来说，我更愿意称其为‘意大利人制造’。其中，人的因素是最重要的因素。”在今年3月29日举行“ITAT·2008中国服装论坛”上，意大利驻华大使Ricca Rdo Sessa（谢飒）先生自豪地宣称。

　　然而，并不是所有的“意大利制造”都是“意大利人制造”。

　　追逐利润，是企业的本性，也是企业的义务。没有利润，任何产业都难以为继，更遑论发展了。只是，如何在法律允许的情况下履行这种“义务”，这个问题，不仅是今天的意大利企业需要认真反思，同样也值得中国的服装业者们思考。

　　在CHIC2008的W1馆中，有一个用纸板隔开的很显著的区域，纸板上面写着：意大利展团。两名保安尽职地守在门口，只有提交了名片的专业观众才获准进入展区。

　　到本届为止，意大利国家展团与CHIC结缘已经是第六年。在CHIC2008上的意大利展区是本届展览会最大的外商国家展团之一，其30余家企业主要集中于男装、女装及配饰的品牌。

　　足球、文艺复兴、威尼斯面具狂欢节、法拉利、匹萨……这些都是意大利的骄傲，当然还有由Armani、Ermenegildo Zegna、Canali、Prada、Versace这些殿堂级名牌所支撑起来的意大利时装。根据2007年美国奢侈品研究院（Luxury Institute）在富豪中所做的抽样调查，全球十大顶级男装品牌中，上述的意大利品牌占到前8席。

　　意大利风格的形成与嬗变

　　“意大利裁缝想方设法遮盖穿着者的身材缺陷，尽量使男人看起来更苗条，更优雅，更高大，能弥补上帝犯下的错误。”此话虽然有些夸张，不过，也点出了意大利服装得以立足人世的关键。毕竟对于“Made in Italy”这块金字招牌，确是“天下谁人不识君”。有 “Made in Italy”为时装封印，证明了其既不同于法国时装的实验性，也不同于美国时装的纯粹商业性，它应该拥有高超的生产技术、精良的做工和新奇的面料，以及相对简约实用的设计。

　　其实，很难为在时装界广受赞誉的“意大利风格”造像。如果说米兰时装周的使命至今仍停留于“在意大利和国外保护、协作、强化意大利时装形象”的话，“意大利时装”本身，早已突破了狭隘的国家身份。

　　二战前的意大利，并不存在时装工业。尽管，意大利的手工业异常发达，无论是裁缝、金匠，还是皮匠均蜚声海外，这是“意大利制造”的“天份”。1910年，Ermenegildo Zegna开创了纺织学校，20年后又开创纺织工厂，使得意大利在“纺织技术”上又立于不败之地。然而创造性的缺失，曾经是意大利时装业一直没有国际名声的硬伤。女人热衷于法国服装，男人则遍寻具有英国Savile Raw学徒背景的裁缝师父。当时，意大利人如是挖苦自己：“意大利女人若要达到高贵的颠峰，必须翻过阿尔卑斯山（法国），或越过大西洋（美国）。”从这方面来看，“民族主义”不啻是迅速发展的绝好武器。意大利政府为了打造“意大利风格”，只要设计师能拿得出具有原创性的设计，便能获得政府的财务以及宣传支持。

　　米兰时装周正是这样应运而生，用以集体展示意大利时装的风貌。

　　然而，意大利的男装终究到了1980年，才真正迎来可与法国、英国、美国分庭抗礼的那一刻。电影《美国舞男》上映，Richard Gere所扮演的舞男，面对满满一衣柜的Armani服装，可爱地将它们平铺在床上……整装待发后，他在镜子前摆了个漂亮的pose。这部电影不但成就了Richard Gere，更成就了Giorgio Armani。

　　设计师明星化的时代里，总是不缺意大利人。无论是Armani的简约精干，Versace的浮华奢靡，Dolce & Gabbana的休闲而不失雅致的趣味，还是Prada略带神经质的知识分子气质，均在意大利男装讲求品质的基础上，又充实进了丰富的内涵。

　　数着意大利最值得骄傲的男装一路走来，可以发现一种原先综合了休闲、高级面料和精良做工为特色的“意大利风格”已越来越不明晰，从皮具、高级定制服、男装、成衣、配饰、鞋等各个领域，都闪现着意大利人的智慧。而意大利人更是深入了世界服装的范畴，法国的骄傲Yves Saint Laurent现在由意大利人执掌门户，Tom Ford和Thom Browne的成功背后都有了不起的意大利裁缝支撑。而意大利原本引以为骄傲的品牌，也不断引入国际设计力量，哪里还分得清“正宗”？

　　现在的米兰时装周也同巴黎一样，以一种更为宽广的胸襟接纳着“非意大利风格”的设计师。也许在巴黎仍旧展示着这个世界最前卫尖端的男装，而意大利则成为最具品质感，最内敛低调的男装基地。