中国服装设计师品牌二度进军巴黎时装周，不仅意味着中国设计作为一支独立力量已稳健地走上世界，还预示着中国参与改变世界时尚版图的开始

　　巴黎时装周上的中国双子座 　　

　　2007年2月25日晚，巴黎第六区Stanislas中学室内体育场。　　

　　三面是墙，而其中一面斜坡样式的看台上，坐着七百多名嘉宾，包括世界各大媒体及中国所有重要媒体的记者，以及时尚界、艺术界、电影界等各方人士。　　

　　音乐响起，滴答、滴答、滴答……像是时光在流逝。 　　

　　突然，“哗”的一声，幕布被拉下，27个模特展现在大家的视野里。 　　

　　这27名真人模特，穿着麻质服装，泥土涂沫了全脸、全身，如雕塑般站在发光的底座上。他们从8岁到75岁，有如米勒画作中描绘的农夫景象，将生活与劳作的一瞬间凝固，开始讲述一个穿梭于从新生到死亡的故事。　　

　　一件经过烈火烘烤的无领无袖裙装，好似刚刚经历过一场战斗，而另一条与马甲配穿的连身裙则是被泥土掩埋过的幸存品。一件超大号的和服大衣，以白色颜料反复涂沫后满布龟裂纹，仿佛是饱经了岁月风霜…… 　　

　　嘉宾从看台上走下来，踏在麻质的地面上留恋往返。 　　

　　20分钟后，一个戏剧性的镜头再次吸引了大家。　　

　　从天棚上的一个沙漏里，开始如线般落下泥土，正好落在一个站在土壤里穿长裙模特的右肩上…… 　　

　　音乐的滴答声依然在耳边。 　　

　　掌声雷动。 　　

　　人们久久不肯离去。 　　

　　“这是一场对大地泥土的礼赞与拜祭，”法国《世界报》这样描述。　　

　　这是马可的“无用”品牌，在巴黎的首次展示的情景。 　　

　　而吉芬在去年以“门”为主题，敲开了巴黎时尚界大门后，也于当日再次以“路”为主题走向巴黎。　　

　　和“门”那场时装发布不同，这场名为“路”的时装发布显得更加欧化。谢锋大胆使用黑色、紫色和绿色，用三者的强烈对比刺激人们的视觉。黑色带沿小帽和暗格旅行包的点缀，也更令人们眼前一亮。　　

　　而其中最大特点是女装的“男性化”。 　　

　　“上世纪20年代是带有中性色彩的贵族化时代，我希望自己推出的女装带有那个时代的英伦风格。”谢锋说，虽然每个设计师的风格会不一样，但他相信男性化倾向一定会成为创作主流。　　

　　由此，这次发布会大量采用类似风衣、大披风、大包、高靴子等能表现出人在旅途中的服饰，也将“路”的概念融入其中。　　

　　“虽然接受的是亚洲的教育，但谢锋为吉芬品牌的设计却从不列颠冬天中得到灵感。”美联社对此评论说，“粗花呢、羊绒、羊毛衫，套头衫和披风大衣、长围巾仿佛回到了维多利亚时代。” 　　

　　“他从南方的城市杭州来，又在日本接受了教育，是一个设计师成名的大冒险，”英国《泰晤士在线》报道说，但他走过来了，也被大家接受了。” 　　

　　此次，媒体报道已经少了国家意识与政治味道，更多的对一个设计师以及作品的关注与评论。　　

　　有专家认为，作为一个中国设计师，西方媒体已将谢锋当成一个真正的时装设计师来看待了。

　　世界设计版图中的中国力量 　　

　　“与前次相比，吉芬更成熟了，”中国服装协会副会长兼秘书长陈大鹏说，其发布紧扣市场，概念清晰，用中国设计师的眼光，对世界流行进行了诠释。实际上，2007年2月25日，谢锋依然是在压力下进行抉择。 　　

　　“在第一次去巴黎举行发布秀之前，我们并没有抱太大希望。”谢锋说，“当时法国高级时装公会主席戈巴赫先生告诫我，巴黎很残酷，并不是去了巴黎就意味着成功。” 　　

　　显然，戈巴赫是为他担心：如果他是一个刚出道的年轻设计师，那么巴黎之行不论做好做坏都没有太大问题。但现在他在中国已经取得了很多成就，如果巴黎秀展没有做好，那就必然将承受来自各方巨大的压力。　　

　　而这种压力，对谢锋来说，并不是不明了，80年代初期，日本设计师川久保玲去巴黎时，法国媒介以及业界，都说她的服装像垃圾。 　　

　　再加上中国服装长期以来得到的正面评价很少，一说起中国服装，就是廉价的，拷贝的，冲击其他国家劳动市场的代名词。　　

　　然而去巴黎，则是谢锋的理想，“我长期在日本工作，包括我的老师都在巴黎成功，所以对于我来说这是一个巨大的梦想。” 　　

　　于是，谢锋决定，如果没有成功，便不事张扬地回来，权当此次西行是为以后的发展做了一次铺垫。　　

　　然而，秀展结束后，各方反响出乎意料得好，媒体和销售商对JefenBy Frankie均表现出了极大的兴趣。 　　

　　“这是水到渠成的表现，”法国高级时装公会中国区负责人赵倩说，中国在具备了和国际时尚接轨的基础后，需要寻找发言权。　　

　　她解释说，除了有坚实的加工基础外，中国已经培养出一批难得的产品设计与品牌经营人才。　　

　　而这批人都有着良好的文化背景，很多人在国外深造过，而更重要的是，他们从上世纪九十年代起都不同程度地进入了商界，积累了一定的商业经验。　　

　　“参与国际流行发布体系，是中国服装产业发展的必需步骤，”陈大鹏说，品牌走出去是中国服装业国际化战略的核心。　　

　　“而中国经济、社会、文化发展的恢弘背景，则是中国品牌走出去的支点，”陈大鹏说。　　

　　于是，2005年，中国服装协会与巴黎时装公会签署了中国品牌在巴黎时装周发布的相关协议。　　

　　这是中国设计师品牌发展的里程碑事件，因为就如谢锋所说的，世界很多设计师就是从巴黎成名的。　　

　　据介绍，二战后，西方资本主义经济复苏，法国产生了迪奥和伊夫·圣洛朗这样的时装大师，引领了世界时装潮流，巴黎也成为世界时装中心。　　

　　美国设计师在六十年代参加巴黎时装周后，建立了纽约时装周。 　　

　　随后的七十年代到八十年代，日本设计师参加巴黎时装周，产生了像高田贤三、三宅一生、山本耀司和川久保玲等著名的世界级时装设计师。　　

　　而到了九十年代，比利时、韩国等地区时装设计师，也纷纷到巴黎寻找发言的机会。　　

　　“就像上世纪70年代的美国设计师、80年代的日本设计师走出国门一样，吉芬是中国设计师进军国际时装界的一个标志。”戈巴赫这样评价吉芬入选参加2007春夏时装周发布会。　　

　　“过去人们都知道中国是服装生产大国，今天，我们向世人展示，中国也能设计服装，中国的设计师成长起来了！中国服装产业跃升到了一个新高度！”中国服装协会常务副会长蒋衡杰说。　　

　　他认为，这是中国服装品牌走向世界的起步，也是中国服装设计师走向世界时尚舞台的起步。这是因为“吉芬”和“无用”去巴黎时装周，是法国方面邀请的，是按照国际时尚标准挑选的。　　

　　而“‘吉芬’的首次发布，肩负着太多的内容，”陈大鹏说，有对中国制造的质疑，有对中国品牌的考问，也在贸易摩擦大背景下对中国创造的疑问。　　

　　据了解，欧美包括日韩品牌不断进入中国，相反的，中国企业大多只具备服装生产能力，产品设计开发与品牌营销能力十分薄弱。　　

　　“有设计师和品牌走出去，特别是到巴黎时装周去寻找发言权，对促进中国时尚的发展有重要意义，”陈大鹏说，这已不是单纯的文化交流，而是真正意义上的商业展示。　　

　　同样，面对着“大批量低价位纺织品工业”，马可也试图找到另外一条出路，“中国的品牌更急需提升档次，”马可此次巴黎活动的公关代理2e Bureau的Sylvie Grumbach说。 　　

　　“我所做的是现代艺术，”马可说：“大众不仅需要市场上塞给他们的衣服，他们也需要被感动，被感召。我们需要唤醒自己日渐被麻醉的情感。” 　　

　　实际上，她的“无用”系列，则把我们带到中国南方，那些只有用步行才可到达的偏远乡村，将人们召唤到远古的时间深处。　　

　　“在那里失去了土地，农民将无法生存，”她说，“在他们的生活方式与土地之间，我感觉到了一种紧密依赖的和谐。我试图回溯着过往，那时，生活是如此地简单朴实。我也衷心地愿意，去守护传统手工技艺。” 　　

　　于是，我们看到了那些传统手工刺绣，还有通过在阳光下暴晒而装饰过的，或是在沸腾的水中洗煮过的裙装。　　

　　“就像在旅行中，我其实从来不会带着某种刻意的目的去寻找什么东西，只是任凭欲望去感知，我从不提前预想什么事情，我只是向人们敞开自己的心灵。这不仅是创作，这也是我的一种生存方式……” 　　

　　“‘无用’的创作，对于我，意味着，从现在开始，我将只听从心灵的声音。”马可说。

　　中国哲学的国际表达 　　

　　“真正的出口，可以说刚刚开始。”赵倩说。 　　

　　她把中国品牌在巴黎发布看做一个分界线，之前中国服装出口是国外买手来中国选购，不是中国把产品输送出去，是被动的出口。　　

　　但“参加巴黎时装周，只是中国品牌走向世界的起步，”陈大鹏说，还需要经受更多考验。　　

　　“欧洲文化，一直是时装主流文化，我们还处在学习状态，”谢锋说，“当人家发布了明年流行趋势以后，我们才知道明年该流行什么。” 　　

　　因此，他不认同一些媒体把巴黎之行称之为“叫板”，但“这也并不意味着我们不能引导潮流。”谢锋说。　　

　　实际上，他的作品已经出现在名为Promo STYL设计指南杂志上，这也是由像巴黎时装工会等机构根据世界知名服装设计，而进行的主流市场的流行发布。 　　

　　“我们已经在主流市场上引导世界潮流，”谢锋说，主流市场并不是铁板一块，只要拥有对未来趋势的理解，对设计的高瞻，就可以进入主流文化。　　

　　实际上，“除了几件绘画着桃花的礼服和短裙，你几乎感觉不到这是一个来自中国的品牌，相反，这个系列充满了英国女孩或者浪漫空姐般的西方情调。虽然有点‘太不亚洲’，但你绝不能否认这是一个漂亮的系列。”一家欧洲报刊评论道说。　　

　　戈巴赫也评价说：“FRANKIEXIE做的很好，既适合中国也符合法国乃至西方市场，特别是有几款拖地长裙很欧洲化，我个人认为非常漂亮。这场发布给世界留下了印象。” 　　

　　“在巴黎做发布会，设计师所代表的是一种顶尖的流行，而不是民族特色。”但这恰恰是许多中国设计师的误区。过于注重旗袍、刺绣、龙凤图案的表达，让西方设计界对中国设计师的作品带有成见。　　

　　而“‘吉芬’此次发布成功，在于用世界通行时尚语言去表达设计意图，而不仅是用中国语言，”谢锋说，因为这不是自我欣赏，而是要让世界接受，接收国际订单。　　

　　因此，他选择的服装，从款式到造型，从模特到音乐、布景等，均是按照国际通行的标准。　　

　　“我赞同李安的手法，用国际眼光去诠释中国情感，”谢锋希望“吉芬”摆脱生硬的民族符号，取而代之以国际化的审美标准。　　

　　但“一个人文化背景，是想摆脱也摆脱不掉的。”他说，“因此我不太刻意强调要在衣服上使用多少中国元素，而是用西式的包装表现中式的内涵。” 　　

　　其实，他的作品系列里充满着中国文化。 　　

　　有一天，他陪一位意大利朋友到故宫游玩，当时他们都被那些古老的大门深深吸引。而在吉芬品牌“门”的系列里，所采用的一些门钉式的装饰细节和方形的轮廓，就来自故宫大门的灵感。而那些纯中国制造的丝绸和亚麻面料，更是中国最富中国特色的东西。　　

　　实际上，“无用”也在寻找中式哲学表达。 　　

　　“这次展览的主题是土地，源于我近年来在中国偏远乡村间的旅行，在异地他乡的旅途中，令我意识到土地对于我们的意义绝不仅仅是向我们提供赖以生存的食物，更是我们生命的源头和灵魂的归宿。”马可说。　　

　　实际上，自2004年以后，马可远离时尚圈，在旅游和探索的中，探寻哲学、艺术、生活态度以及更多的跟土地、根源文化的关系，寻找真正属于当代中国人的设计语言。　　

　　最后，“无用”传达出一种中式的“道学精神”。诗歌、绘画、音乐、哲学，看上去是无用的，但对于人类进步而言却是有大用的。就如生活在都市里奔波的人们，感觉不到空气、水的用处，但却又离不开。　　

　　“在‘无用’中你会看到与都市生活截然相反的东西，”马可希望能给人们一起探索。

　　中国品牌的商业探索 　 　　

　　“不排除将来去国外开店的可能性，”显然，第一次登台巴黎的马可，还没有太多商业上的考虑。　　　

　　实际上，香港最大买手公司JOYCE对她的作品，已产生了极大兴趣，并于2月下旬到4月中旬在巴黎JOYCE画廊展出马可的作品。　　

　　而对于“吉芬”第二次登台巴黎，“紧口潮流，紧口市场，”陈大鹏评价说，尤其可贵的是目标更清晰，去年做给媒体看，业界看，今年则做给买家看，商家看，一步步很扎实地走向国际。　　

　　实际上，第一次秀展过后，谢锋便派遣负责国际事务的人员前往巴黎，与相关代理商进行协调，为第二次秀展的商业目标做准备。　　

　　而在第二次秀展之前，谢锋首先邀请零售商预览其2007秋冬季设计作品，之后再与零售商以及媒体在秀展现场共同体验品牌时尚；此后，零售商们再次接到邀请参加Jefen By Frankie产品订货会。　　

　　Jefen By Frankie具体的市场拓展规划也初步成型，目标市场锁定巴黎、米兰等时尚之都以及巴黎周边地区，此外还计划在中东和东欧某些国家开设专卖店。 　　

　　“此行的准备，比上次更丰富，更充分。”谢锋说，此次每个代理商都是先看作品，再看秀，参加订货会，下订单，而后我们再根据订单进行生产加工。　　

　　而早在2004年，吉芬就聘请了巴黎第二工作室，来负责其在欧洲的整体公关和市场推广，这个工作室曾经为John Galliano、三宅一生等著名设计师担任过公关及市场推广工作。 　　

　　最近，为了发布会成功，他们又专门从法国请来了风格定位专家，进行整体合作。　　

　　而拥有全世界高档连锁通路的法国著名销售公司“安娜·路易萨”，在2月25日也与吉芬公司签约，正式代理Jefen By Frankie在东亚、北美和欧洲地区的市场销售。 　　

　　这是中国设计师品牌第一次进入国际时装流通渠道，“我们正在尝试国外非常普遍的服装销售方式，即由世界专业的服装销售公司全权负责。”谢锋说。

　　中国设计师品牌的明天 　　

　　谢锋的压力还来自于资本。 　　

　　做场发布会需要50万欧元左右，需要由品牌自己负担，而LV，他们背后则有大财团的支持。　　

　　“国内不少现在素质已经很好的品牌，如果能多些资本投入，他们能成长得更快。”陈大鹏说，时尚到最后资本的游戏。　　

　　幸运的是，法国著名VLOSY奢侈品咨询集团入股吉芬企业并着手国际化包装。　　

　　“在未来10年到20年内，中国将会有更多的优秀设计师品牌走向国际时装周，”中国服装协会常务副会长蒋衡杰说，而‘中国时尚’也将成为世界时装业的又一大时尚势力。” 　　

　　而“吉芬”和“无用”的巴黎秀，则是“中国设计力量的展现，这将改变世界设计力量的版图，”陈大鹏说，但中国设计师品牌不能跟风，不能形成一个国际作秀跟风潮，单纯国际作秀，没有意义，一定要与品牌国际化的战略目标相吻合。　　

　　学者张辛可也认为：品牌不是秀出来的，而是培育出来的，国内的设计师品牌要走向国际，必须要创造出有内涵的品牌。　　

　　因此，“设计师队伍最需要补充的就是实际的执行能力。如没有把自己的想法转化为现实市场和消费者需要的东西，那就是空中楼阁。”马可认为，“要在速度上取胜，需要付出更多的精力，更多的时间。” 　　

　　“关键看企业的品牌意识和长远眼光，”马可说，“很多企业要求能够立竿见影地看到利润，而不能忍受长期的耕耘。这个道理就如同家养鸡和肉食鸡的区别一样。家鸡成长时间较长，肉质鲜美。而肉食鸡成长时间短，量大，但它的肉较之家养鸡差。同万事万物的自然规律一样，厚积薄发。如果急于求成，把利润看得很重，就把品牌的长期发展忽略了。” 　　

　　而在谢看来，单凭一两位设计师走出国门办展做秀，还难以形成气势，惟有真正做到设计师品牌产业化，才可能进一步拉动中国设计形成飞跃，立足国际。　　

　　另外，国家形象的提升也是谢锋看重的一个重要方面。