Hugo Boss早在1994年就进入中国市场。 继Burberry入驻天猫之后，走秀网也迎来了一个奢侈品大客户—Hugo Boss。“Hugo Boss在走秀网的官方旗舰店将于6月初正式上线。”走秀网高级副总裁牟清告诉记者。
实际上早在2012年年初，牟清就经过投资圈朋友的介绍，在香港见到了Hugo Boss的亚太区负责人，并就线上授权事宜进行了交流。
一直以来，像走秀网这样的本土奢侈品电商都面临着货源供给方面的难题。过去，它们大都从灰色渠道，也就是未经品牌官方授权的经销商处进货。这些渠道虽然享有价格优势，但它们的货源并不稳定，也容易引发消费者对于产品真假的疑问。于是近年来，国内所有奢侈品电商都在努力拿下奢侈品大牌的官方授权，为自己正名。2012年，走秀网就成功与意大利奢侈品牌菲拉格慕(Salvatore Ferragamo)达成合作，菲拉格慕正式授权走秀网搭建其线上官方授权店。
但这并没能打动当时的Hugo Boss。在香港的这次会谈中，Hugo Boss告诉牟清，它们仍然希望专注建设自己的电商网站以实现对品牌形象的直接控制，而非和外部网站进行合作。2014年年初，Hugo Boss在国内建立了自主运营的电子商务网站。
1年后，双方的谈判再次重启，这次牟清成功了。
对于奢侈品牌而言，自主运营电子商务能较为直接地进行管理，了解顾客的购买需求，也能更好地进行价格和服务的控制。但很多挑战也同时并存着。首先品牌的独立电商网站毕竟流量有限，而且既懂奢侈品管理又懂电商运营的人才十分缺乏。此外，由于线上销售的体量小，品牌总部能给到中国电商团队的资源配置往往就十分有限。
“对于Hugo Boss而言，与走秀网的合作意味着它们多了一个线上渠道，而且与菲拉格慕的1年多合作经验让Hugo Boss更加认可我们，”牟清回忆谈判过程时说，“同时走秀网全网1000元左右的客单价和3000元左右的奢侈品客单价，这些数字都非常吸引它们。”
翻看Hugo Boss这两年的财报和集团总裁Claus-Dietrich Lahrs的发言记录就能发现，“线上”始终是它们不断强调的重要战略之一。尽管目前线上销售只占该集团的3%，但Lahrs坚信它是一个能很好地与终端顾客建立起沟通的工具。
“我认为网上商店代表着长期的潜力，我们也会在这方面进行更多的投资。”Lahrs表示。这个过去甚为低调的德国品牌正在努力挽救它在中国市场的颓势，而中国蓬勃发展的电子商务市场被寄予厚望。
Hugo Boss早在1994年就进入中国市场，但直到2009年，它们才收回中国地区的代理权改为直营。对于一个奢侈品牌来说，将某个市场长期交由经销商管理会出现诸多问题，尤其在品牌高端形象的维护和传递方面，因为从门店设计到店铺服务都不在品牌方的直接管控之内。因此不少奢侈品牌都只在进入新市场的初期同经销商合作。
不过促使Hugo Boss决定收回代理权的另外一个更现实的原因是利润问题。2009年，Hugo Boss在中国的销售额90%都来自经销商，只有10%是来自自己的直营店，这无疑大大地影响了品牌的利润率。
收回代理权之后，Hugo Boss在中国开始大量开设直营店。仅仅在2013年，已在中国拥有超过100家门店的Hugo Boss继续在上海、香港、南京等城市开店，向中国市场引入更多产品线。
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