对于快时尚品牌zara来说，美国仍然是一个有待挖掘的市场。zara母公司，世界最大服装零售商西班牙inditex集团上周四宣布，将以2.8亿美元买下纽约曼哈顿soho区一栋总面积达4.7万平方米的老式建筑，用于开设一家全新的zara旗舰店。

　　与此同时，zara今年将继续在美国采取积极的门店策略，在纽约开出15家店，其中将在纽约曼哈顿新开8家门店，在纽约其他地区则开设7家门店。至于美国其他的地区，zara也将在洛杉矶、拉斯韦加斯和波士顿等城市新开十几家旗舰店。

　　相较于中国、俄罗斯和日本，zara在美国其实店铺并不多。据zara 2013财年的财报显示，全美国共45家门店，远低于中国的152家、俄罗斯的77家，以及日本的90家。

　　尽管全球已经出现了多个时装销售的新兴市场，但成熟的美国市场仍然是时装品牌最看重的战场之一。2014年9月，优衣库宣布计划未来将在扩张美国市场上投放更多资源，目前优衣库在全美只有26家店，但到了2020年，门店数量将要达到200家。

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　　波司登集团以羽绒服制造起家，早在1994年便以“波司登”品牌进入羽绒服生产领域，此后相继推出“雪中飞”、“康博”、“冰洁”三个子品牌，形成品牌矩阵。根据2013年中国行业企业信息发布中心的数据，以上四个品牌占据中国羽绒服市场37.8%的份额，是当之无愧的行业领头羊。

　　以羽绒服作为主营业务，最大的问题是生产经营活动随季节而来的周期性。为了平衡业绩，对冲单一的羽绒服业务的波动风险，波司登集团展开多元化扩张，推出时尚品牌“摩高”、女装品牌“瑞奇”和“杰西”，2009年以“波司登男装”为品牌进入商务男装领域，并在2011年斥资2005万英镑购入伦敦西区的一栋六层建筑，作为旗舰店和办公室，迈出国际化的第一步。

　　几年过去，以上旨在“去季节化”的改革举措收效甚微——波司登集团旗下子品牌分门别类，术业各有专攻，但由于品牌过多，分散了有限的营销资源，导致识别性不强，缺乏品牌号召力;而国际化业务也仅局限于英国伦敦，高层团队流动频繁，如今只有20号人马维持运转。费尽心血，非羽绒服业务进展缓慢，到头来波司登还是一家羽绒服生产商。截至2014年9月30日，羽绒服业务占波司登总收入的85%以上，其中代工业务占了35.5%。

　　代工业务每年为波司登带来数亿营收，与这些看得见的真金白银相比，另一个层面的损失却十分隐蔽——波司登贴牌加工的gap、boss羽绒服却在中国争夺原本属于波司登的市场份额。由此，波司登陷入了“中国制造”的普遍困境——以高企的成本、微薄的利润为代价，亲手为国际品牌提供了争夺市场的武器，而自己的品牌则被这些合作者逼迫到了墙角。