早在纽约时装周开秀前，有关Marc Jacobs的传闻就已经蔓延开来：旗下副牌Marc by Marc Jacobs(下称MBMJ)或将并入主线品牌。消息人士近日向记者证实了这一变动，并表示：“合并成单一品牌并不会减少品类，而是将所有产品进行统一清晰的设计，并对外宣传，最终完成整个品牌的扩张。”
2013年，被中国消费者称为“小马哥”的Marc Jacobs从LV创意总监的位子上离职，回到纽约专心发展同样隶属于LVMH的个人同名品牌Marc Jacobs。执掌LVMH这一奢侈品航母的Bernard Arnault当时曾这样描述自己为Marc Jacobs勾画的蓝图：“第一步是形成商业规模，这需要搭建好团队，获得投资，并推出更多的产品，耗时大约两到三年。”而说到下一步时，Bernard Arnault提到了上市的可能性。
这成为眼下坊间猜测Marc Jacobs砍掉副牌的一大原因。近两年来，LVMH不急不缓地部署着Marc Jacobs的上市大计。去年7月，集团将Givenchy首席执行官Sebastian Suhl调至Marc Jacobs担任相同职务，目的是为着力扩充业务、冲击上市的品牌注入新的发展动力。被认为是集团内最具前途高管之一的Sebastian Suhl在加入Givenchy前曾在意大利奢侈品集团Prada供职11年，就在他担任Prada首席运营官期间，品牌于2011年6月成功地完成了香港上市。
至此，Bernard Arnault的雄心昭然若揭：让Marc Jacobs上市，复制甚至超越在交易所中大获成功的Michael Kors。这家总部位于香港的美国轻奢品牌市值接近150亿美元(约合930.6亿元人民币)，超过了历史更加久远的Burberry、Tiffany和Coach。
“品牌融合的确对于Marc Jacobs未来的挂牌上市很有意义。”法国巴黎银行Exane BNP Paribas奢侈品首席分析师Luca Solca告诉界面新闻记者：“而且，根据我们近来的研究，全球成衣市场正在萎缩，而中等价位的服装因为更受零售业欢迎正在快速成长。合并后的新Marc Jacobs放宽了价格范围，在中档市场发力变得更容易。当然，如果它想成为下一个Michael Kors，这一步就更有意义了。”
被树立为榜样的Michael Kors此前收回旗下Kors by Michael Kors这条价格门槛更低的副线，理由是它的存在会令消费者对主线与副线的定位产生困扰，进而影响品牌整体形象。Dolce&Gabbana旗下的副线品牌D&G在这方面堪称极端代表。D&G在2011年的营收达到4亿欧元(约合26.8亿元人民币)，甚至超过Dolce&Gabbana。这家意大利时装屋的两位创始人为保住象征品牌灵魂的主线，在这一年忍痛关闭副线品牌。
最早启用副线品牌概念的是Armani。从1981年Giorgio Armani尝试创立副线品牌Emporio Armani开始，大部分时装品牌相继推出相应的副线系列。他们以主线为基调，诱惑着年轻但经济能力尚不足以负担“正统”奢侈品的消费者。
[1][2]下一页>>
