2015年的时尚产业被染上了层绿色。以LVMH和开云为首的奢侈品牌不约而同地用环保绿武装自己，战线从棉花种植、布料染色，绵延到皮革处理、店铺节能……期间除了名声回报外，还有必不可少的经济效益。

　　但如果借用股票的概念，这抹颜色似乎更适用于中国的奢侈品市场。虽然贝恩咨询和罗德公关的年度中国奢侈品行业报告还未公布，但现有的一些指标和数字可以推论：今年仍旧是奢侈品牌在中国艰难的一年。

　　在7月、8月的股市大波动中，中国顾客的奢侈品购买欲望受到严重打击，例如LV在中国的销售就出现明显下降。然而，在股市很好的那几个月，一些高保值的奢侈品销量明显提升。事实上，拥有超强消费欲望的中国顾客仍然是行业“骄傲”，在全球行业销售总额中占比31%，只是其中的80%都发生在海外。

　　在过去一年中数度走低的欧元、日元，以及最关键的，国内外奢侈品价差令顾客把中国门店视为陈列室，真正购买实物时则选择海外渠道。“我们现在处在一个透明的世界，消费者们不笨，他们会旅行，会去到不同的国家寻找最好的价格。”英国时尚商业新闻网站BoF创始人Imran Amed对界面新闻说。

　　为挽回外流的消费者，Chanel率先在3月宣布平衡全球售价——调低中国市场价格，并对欧洲市场实行涨价。这枚威力十足的炸弹扫去了奢侈品全球价差鸿沟之上的坚固掩体，各大品牌也随之开始站队，由Tag Heuer、Dior、Cartier等组成的跟降派;以LV为首的不降派;还有例如Prada、Versace、Burberry这样的犹豫派。

　　根据贝恩咨询公司在今年10月底发布的《2015年全球奢侈品市场监测报告》，今年全球个人奢侈品市场销售额增幅预计将从去年的3%进一步降至1%-2%，创下金融危机爆发以来的次低点(2008年出现了-11%的跌幅)。

　　如果说2008年中国的奢侈品市场还是一个逆势上扬的奇迹，那么2015年奇迹没有再发生。中国经济增长放缓、股市滑坡、政府严打贪腐、海外代购兴盛等等因素让奢侈品牌在中国的生意继续难做。

　　“之前的十年其实是一个特别疯狂的扩张时期，几乎是不管哪个品牌都做得出成绩，但今天的市场不同了，只有综合实力强的品牌才能有好的发展。”罗德公关中国区奢侈品业务总经理高明告诉界面新闻。

　　好光景不再，一些开在二三线城市的奢侈品牌门店难以创造出足够的利润，选择精简门店网络。今年10月，LV、Givenchy、Bvlgari等奢侈品牌的母公司LVMH宣布，如果在中国个别二线城市有两间以上的门店，会关闭其中一间，或减少租赁面积。

　　而Dior则选择去韩国、日本精耕细作，不光在首尔开出了全亚洲最大旗舰店，还在东京发布了2016度假系列。而DKNY和Tommy Hilfiger，则更积极地开垦南美和穆斯林两大被忽略已久的新兴市场。　　有关于短期利润是否会受损，高明倒认为不一定：“品牌势必让掉自己的一部分利润空间，才有可能让国内外价格缩短距离或者一致。但如果最后能抬高销量，实则总利润是上去了，这其实是在动态变化的一本帐。”

　　不过，或许是由于奢侈品牌对于中国市场注入了过多的精力与期盼，致使其欧洲客源不断流失。贝恩合伙人D’Arpizio在调研中观察道：“(本土)消费者产生了被忽略的消极情绪，即便是有钱的欧美人也会想‘凭什么买同样的商品我就应该多花钱?’”不断走强的美元令情况雪上加霜，奥特莱斯折扣店成为欧美顾客的最终消费场所。