2013 年10 月，Inès de la Fressange 和优衣库签约，双方于 2014 年开始正式合作。除了和 Inès de la Fressange 合作之外，优衣库还在巴黎成立研发中心，并请来爱马仕的前任成衣设计总监、法国设计师 Christophe Lemaire 担任 “Uniqlo U” 系列的艺术总监。

　　上个月，优衣库的母公司日本迅销集团还和去年离开 Lanvin 的创意总监 Alber Elbaz 商谈，但双方拒绝置评。

　　优衣库母公司迅销公司全球创意总监 John C Jay 说，“通过向全球传递这个来自日本的品牌信息，我们希望忠于自己的出发点以及我们是谁……” Jay 在 2014 年加入迅销公司，在此之前，他曾担任过广告公司 W+K 波特兰的创意总监，并一手组建了 W+K 在日本的团队。他也是此次营销活动的策划者。

　　与此同时，在日本、中国等市场，优衣库的新营销也显得有些必要——在经历了成熟期后，品牌需要为这些市场的消费者提高附加值，以让他们持续消费自己的产品。看起来，优衣库正希望消费者从“我们为了什么而穿衣打扮?”的设问中寻找答案。

　　今年，优衣库前三个季度销售数据显示，期内集团销售收入达124.8亿美元，但税前利润大幅下跌46.4%至6.17亿美元，营业利润下跌23%至12.7亿美元。

　　优衣库表示，业绩大跌的根源在于汇兑损失，不过业内人士在接受记者采访时表示，持续进行的终端网点扩张之举才是优衣库利润下滑的主因素。

　　孙逊坦言，当前，包括优衣库在内的快时尚品牌还应回归产品初心，摆脱价格战困扰，创新并研发更多符合80-90后消费者特征的产品;其次，移动互联网时代使得品牌传播的渠道越发广泛，传播成本更加低廉，因此，快时尚品牌也可借此良机重塑自己品牌的IP并重新获得市场竞争力。

　　马云曾说，世界上自己最佩服的企业只有两家，一家是星巴克，一家是优衣库，因为二者都把事情做到了极致。然而正是马云如此推崇的优衣库，依然难逃业绩滑铁卢，加入快时尚品牌败退大军。曾经红极一时的快时尚如今纷纷走上下坡路，不禁让人发起疑问，是快时尚开始走下神坛，还是这届消费者不给力?