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丝光工艺原理

一、丝光的含义 1、丝光：棉制品(纱线、织物)在有张力的条件下，用浓的烧碱溶液处理，然后在张力下洗去烧碱的处理过程。 2、碱缩：棉制品

中长化纤织物以涤粘混纺织物为主，尚有涤腈混纺中长纤维织物及涤腈粘混纺中长纤维织物。中长化纤都属仿毛织物，厚织物要求手感丰满、蓬松、弹性好、厚实的毛型风格。这些风格的优劣，关键在于染整加工质量。中长

腈纶织物染色时，阴离子染料用量为1.5%(owf)，缓染剂1227为0.3%(owf)，醋酸调节染浴pH值至4～4.5。染色工艺采取阶段升温法，即加料后逐步升温至86℃，保温染15min；再升温到100℃，染30min

“冰麻”是一种针织服饰用的面料。它是由70%粘胶长丝和30%锦纶丝采用交并加捻而长。织造后，经湿热处理，使具有热塑性的锦纶组分产生急剧收缩，粘胶则充分暴露在表面，使内部具有疏

涤纶超细纤维磨毛织物染色时极易产生折皱(鸡爪印), 尤其是大红、藏青和深灰等色泽一旦发生很难修复。这种织物的组成大多是75D/ 72F (经向)×150D/ 228F (纬向),密度为144×9

羊绒在绞纱在染色中很容易出现问题，究其原因主要有： ①染料上染难度大。山羊绒纤维的结晶度和大分子排列的有序程度要高，上染时染料易进入纤维的无定形区,结晶区不利于染色。 ②纤维强力低。染色过程对纤维的破

绸缎的染整可分为漂练、染色、印花和整理四个加工工序。由于各类绸缎纤维的原料特性不同，织物组织和服用要求也不一样，因此染整工艺也有差异。（1）漂练。绸缎织物的漂练工序主要有烧毛、退浆、精练、漂白、增白，不是每种绸缎织物全

阳离子染料属阳性染料，直接染料属阴性染料。阴、阳两种染料在同浴染色时，会因静电引力生成沉淀物，造成浮色及色斑等染疵。因此用阳离子染料和直接染料同浴染色时，应选用防沉淀剂1W或WA。如果不用防沉淀剂，

采用氯化树脂法作羊毛防缩整理，应该是先染色后防缩，如果采用氯化防缩后再染色，就不可避免地产生色花、色偏等现象。因为羊毛经氯化处理后，或多或少损伤羊毛鳞片的同时提高了羊毛的表面张力，再经水溶性阳离子型树脂(如赫科塞特57

国家标准中对活性染料染色织物的日晒牢度已有规定，如GB／T411-93中规定活性染料的染色布日晒牢度为4～ 5级：GB／T5326—1997精梳涤棉混纺印染布标准和FZ／T14007&m

按照印花前织物的形态，可分为布匹印花、裁片印花和成衣印花。布匹印花是指将整匹布印上图案后才进行裁剪；裁片印花是将服装裁剪完成后，在裁好尚未缝制的衣片印花；成衣印花则是服装缝制好后再进行印花。用于T恤印花的，主要是裁

形态：当活性色浆(尤其是深色的色浆)刮印到织物上，由于活性染为中活性基团的化学作用，色浆从刮印面渗化至承印面传色于织物上，产生渗色现象。原因：感光胶的选择不当；制版工艺不对；印花织物潮湿和导带

隐色印花就是将常规防水整理改为局部印花防水整理，或将有染料的色浆印花工艺改为无染料的白浆印花工艺、常规印制的花纹都是肉眼看得见，而隐色印花印制的花纹却在一般情况下看不见，只有在充分湿润后才显示花纹。隐色印花的关键是使织

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