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绸缎织物染整工艺简介

绸缎的染整可分为漂练、染色、印花和整理四个加工工序。由于各类绸缎纤维的原料特性不同，织物组织和服用要求也不一样，因此染整工艺也有差异。（1）漂练。绸缎织物的漂练工序主要有烧毛、退浆、精练、漂白、增白，不是每种绸缎织物全

阳离子染料属阳性染料，直接染料属阴性染料。阴、阳两种染料在同浴染色时，会因静电引力生成沉淀物，造成浮色及色斑等染疵。因此用阳离子染料和直接染料同浴染色时，应选用防沉淀剂1W或WA。如果不用防沉淀剂，

采用氯化树脂法作羊毛防缩整理，应该是先染色后防缩，如果采用氯化防缩后再染色，就不可避免地产生色花、色偏等现象。因为羊毛经氯化处理后，或多或少损伤羊毛鳞片的同时提高了羊毛的表面张力，再经水溶性阳离子型树脂(如赫科塞特57

国家标准中对活性染料染色织物的日晒牢度已有规定，如GB／T411-93中规定活性染料的染色布日晒牢度为4～ 5级：GB／T5326—1997精梳涤棉混纺印染布标准和FZ／T14007&m

按照印花前织物的形态，可分为布匹印花、裁片印花和成衣印花。布匹印花是指将整匹布印上图案后才进行裁剪；裁片印花是将服装裁剪完成后，在裁好尚未缝制的衣片印花；成衣印花则是服装缝制好后再进行印花。用于T恤印花的，主要是裁

形态：当活性色浆(尤其是深色的色浆)刮印到织物上，由于活性染为中活性基团的化学作用，色浆从刮印面渗化至承印面传色于织物上，产生渗色现象。原因：感光胶的选择不当；制版工艺不对；印花织物潮湿和导带

隐色印花就是将常规防水整理改为局部印花防水整理，或将有染料的色浆印花工艺改为无染料的白浆印花工艺、常规印制的花纹都是肉眼看得见，而隐色印花印制的花纹却在一般情况下看不见，只有在充分湿润后才显示花纹。隐色印花的关键是使织

纯棉双面印花绒布，多数为20X10 40X42或21X21 42X44等多种规格，传统绒布煮练、漂白采用轻煮重漂的工艺是为了防止煮练脱脂过头，不利于起绒。如果前处理改为冷轧堆工艺是完全可行的，且采用

在化纤工业发展的推动下，丝网印花在混纺、交织、纯化纤织物的装饰加工方面，应用也越来越广泛。丝网印花已不再局限在单调的线条、色块印刷，而是越来越多地应用于彩色网目调印花。彩色网目调丝网印花的发展，增加了织物印花的品种，拓宽

纯棉织物用CI Remazol Black B 和 Remazol Brilliant Orange3R进行印花时，分别制备了含尿素／NaHCO3、依地酸钠(乙二胺四乙酸钠)／NaHCO3和依地酸钠印

热固油墨基本要求别板要用聚酯类的硬板，台板也要使用硬型的，现在钢化玻璃较为通用，丝网的使用要根据印刷图案灵活应用。如：精细网点过渡建议适用150目——250目之间的丝网较为适合，热固油墨本身对感

印花技术是服装技术的一个重要组成部分。特别是现今各种奇特的现代印花技术会给服装工业带来更加美妙的前景，使服装更紧密地伴随现代人们的需求去涉足更新更广的领域。早期利用喷墨打印技术在服装上印花有两种方法：

随着国内外市场对羊毛衫品种和外观质量的要求愈来愈趋向于高档化、时装化和多样化，除了优化工艺设计外，重视羊毛衫的后整理工艺，只有新的后整理工艺才能适应新原料的应用以及消费者“三化”的穿着要求。常用

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