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T恤印花技术

按照印花前织物的形态，可分为布匹印花、裁片印花和成衣印花。布匹印花是指将整匹布印上图案后才进行裁剪；裁片印花是将服装裁剪完成后，在裁好尚未缝制的衣片印花；成衣印花则是服装缝制好后再进行印花。用于T恤印花的，主要是裁

形态：当活性色浆(尤其是深色的色浆)刮印到织物上，由于活性染为中活性基团的化学作用，色浆从刮印面渗化至承印面传色于织物上，产生渗色现象。原因：感光胶的选择不当；制版工艺不对；印花织物潮湿和导带

隐色印花就是将常规防水整理改为局部印花防水整理，或将有染料的色浆印花工艺改为无染料的白浆印花工艺、常规印制的花纹都是肉眼看得见，而隐色印花印制的花纹却在一般情况下看不见，只有在充分湿润后才显示花纹。隐色印花的关键是使织

纯棉双面印花绒布，多数为20X10 40X42或21X21 42X44等多种规格，传统绒布煮练、漂白采用轻煮重漂的工艺是为了防止煮练脱脂过头，不利于起绒。如果前处理改为冷轧堆工艺是完全可行的，且采用

在化纤工业发展的推动下，丝网印花在混纺、交织、纯化纤织物的装饰加工方面，应用也越来越广泛。丝网印花已不再局限在单调的线条、色块印刷，而是越来越多地应用于彩色网目调印花。彩色网目调丝网印花的发展，增加了织物印花的品种，拓宽

纯棉织物用CI Remazol Black B 和 Remazol Brilliant Orange3R进行印花时，分别制备了含尿素／NaHCO3、依地酸钠(乙二胺四乙酸钠)／NaHCO3和依地酸钠印

热固油墨基本要求别板要用聚酯类的硬板，台板也要使用硬型的，现在钢化玻璃较为通用，丝网的使用要根据印刷图案灵活应用。如：精细网点过渡建议适用150目——250目之间的丝网较为适合，热固油墨本身对感

印花技术是服装技术的一个重要组成部分。特别是现今各种奇特的现代印花技术会给服装工业带来更加美妙的前景，使服装更紧密地伴随现代人们的需求去涉足更新更广的领域。早期利用喷墨打印技术在服装上印花有两种方法：

腈纶织物染色时，阴离子染料用量为1.5%(owf)，缓染剂1227为0.3%(owf)，醋酸调节染浴pH值至4～4.5。染色工艺采取阶段升温法，即加料后逐步升温至86℃，保温染15min；再升温到100℃，染30min

“冰麻”是一种针织服饰用的面料。它是由70%粘胶长丝和30%锦纶丝采用交并加捻而长。织造后，经湿热处理，使具有热塑性的锦纶组分产生急剧收缩，粘胶则充分暴露在表面，使内部具有疏

涤纶超细纤维磨毛织物染色时极易产生折皱(鸡爪印), 尤其是大红、藏青和深灰等色泽一旦发生很难修复。这种织物的组成大多是75D/ 72F (经向)×150D/ 228F (纬向),密度为144×9

羊绒在绞纱在染色中很容易出现问题，究其原因主要有： ①染料上染难度大。山羊绒纤维的结晶度和大分子排列的有序程度要高，上染时染料易进入纤维的无定形区,结晶区不利于染色。 ②纤维强力低。染色过程对纤维的破

绸缎的染整可分为漂练、染色、印花和整理四个加工工序。由于各类绸缎纤维的原料特性不同，织物组织和服用要求也不一样，因此染整工艺也有差异。（1）漂练。绸缎织物的漂练工序主要有烧毛、退浆、精练、漂白、增白，不是每种绸缎织物全

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